如果归类的话，鸡蛋甜汤大概可以归入粥类，但又不尽相同。
粥里面有“米”，多用大米、小米和各种豆子慢火熬制而成。一些粥店的精品特色粥，还要加入冰糖、雪梨、银耳、木瓜等稀罕食材。南方更有一些海鲜粥、瘦肉粥等，硬是把一碗普普通通的粥熬得身价百倍，从灰姑娘变成华美的公主。
而鸡蛋甜汤却永远是鸡蛋甜汤。除了白面、沸水和鸡蛋，再加任何一味都会显得不正宗。
国人从“站起来”“富起来”到“强起来”，再不用担心饿肚子，却因食品太丰盛而顿顿犯愁，不知该吃什么好。
若是早晨一睁开眼，嗓子眼儿发干冒火，这时听到家人问一句：我们吃啥饭？那第一个闪进脑子的，一定是鸡蛋甜汤。
老家地处中原，北依太行、王屋二山，南临黄河，四季分明，物产丰富，尤其盛产小麦、玉米。
老家人普遍认为劳动最光荣，而吃饭则不必太讲究，吃饱，能保证有力气干活儿即可。正所谓“填坑不要好土”。
许是受了这“填坑”思想的影响，记忆中，老家的吃食简单而顽强，滋味纯正而悠长。
清晨，天灰灰明儿，男劳力们就下地干活儿了。犁地、上粪、割麦、打稻……一年四季，三季在忙，只有冬天消停一些。下地前一般都是空着肚子，若是出远门，如上山砍柴，则要带上干粮。
男人走后，各家的女人继续忙活。先把面揉好，盖在瓷盆里醒着；再洗几个大头红薯，晾那儿；然后赶紧搁锅做鸡蛋甜汤，做好后装到小缸罐儿里，一路快行送到地头。
男人们干了一两个钟头的活儿，饥又饥，渴又渴，早就盼着这一罐儿甜汤呢！于是停下手中的农活儿，拍拍身上那土，抓把草搓搓手，笑盈盈地向地头走去，边走边取下肩膀上那不太白的毛巾擦擦脸，招呼招呼附近干活儿的农民：“他二叔，你先喝点儿？”那边赶紧笑着说：“四哥你赶紧喝吧，我们那汤就要来了！”
男人喝完甜汤，浑身舒坦，接着干那没有干完的活儿。女人接过空小罐儿，疾步回家接着做饭。蒸花卷儿馍，蒸红薯，熬玉米圪星汤，炒萝卜白菜。没有菜的时候，在石臼里捣点蒜，做成蒜汁儿，配着馍吃——还略显夸张地形容这叫“家有万贯，搁不住热蒸馍蘸蒜”。
这顿饭介于鸡蛋甜汤与晌午饭之间，在10点左右，我们那里叫“饭时”。比如今城里的早餐晚两三个小时。鸡蛋甜汤只有下地干活儿的人才能喝，在家的人早晨起来顶多在炉子上温些头天晚上吃剩下的汤面条，叫“温饭”。农人们常戏称“温饭姓张，越温越香”。至今也不明白，温饭咋还姓起“张”来？
吃完“饭时”饭，全家都忙起来了。学生们去上学，老人们在家做些家务，媳妇们也背锄跟男人们上地一直干到下午两三点才回家吃晌午饭。
午饭不像城里那样常吃米饭，而是常常熬些麦仁稀饭，隔三岔五也吃顿捞面条。麦仁稀饭是下地前就捂在锅里的，回来吃现成的。稀饭里有棕色的大小麦仁儿、金黄的玉米仁儿、老红豆、绿豆、老南瓜，等等，糯香扑鼻。女人们把火打开，麻利地擀些白面片下到麦仁汤里，再捣点儿蒜汁儿，蘸面片儿吃。麦仁片汤又顶饥又解渴，尤其是夏天的午后，吃了真是感到爽歪歪了。
歇起晌儿，还要下地干活儿。半下午时，讲究的人家还要再往地里给男劳力送一次鸡蛋甜汤。不太讲究的，自己带一罐儿水，渴了喝点，累了歇息一会儿，天黑前就早早收工了。
若是谁家有坐月子的，最奢侈的，莫过于上顿甜汤下顿甜汤了。等出了满月，把个产妇养得红白花似的，人见人夸：婆婆会伺候。
虽说都是鸡蛋甜汤，但各家做出来的都不尽相同。就是同一位主妇做出来的，也没有哪顿是完全一样的。
我姥姥做了一辈子鸡蛋甜汤。我姥爷上地干活儿，每天都喝她做的鸡蛋甜汤。我妈坐了四回月子，每回都喝她做的鸡蛋甜汤。
我姥姥做甜汤时，站在滚水锅前，左手卡着小半碗白面粉，右手拿勺，从锅里舀半勺开水倒到白面碗里，然后放下勺子再拿起筷子，在碗的一角快速地左右转动，把搅起的烫面疙瘩拨到开水锅里，状如核桃大小。如此反复，直到把碗里的白面粉都搅完。
看那烫面疙瘩在沸水中翻滚，姥姥开始不慌不忙地涮碗儿、勾芡，然后小火慢熬。只熬得面汤与面疙瘩都失去各自的棱角，相互融合，姥姥这才把事先打好的蛋液均匀地撒在甜汤上面。有了鸡蛋的点缀，那甜汤才好看，就像雪地里开了一片腊梅花。
我妈常抱怨姥姥做的鸡蛋甜汤面疙瘩转得太大，还有点瓷。她于是就开始跟着别人改用冷水搅面丝。事先用冷水把碗里的面粉朝着一个方向搅，直搅得手困胳膊酸，等开锅后，边倒入搅好的面丝边搅锅。那面丝被旋转的沸水带着，面鱼儿似的，在锅里游。稍滚一会儿即可勾芡、打鸡蛋、出锅。
我总觉得这小面鱼儿里打上鸡蛋有些不伦不类，不加鸡蛋又不能叫“鸡蛋甜汤”，所以从心理上不愿意承认它。
等我结婚到了婆家，喝了“婆婆版”的鸡蛋甜汤，才发现这鸡蛋甜汤完全可以被改造成妈妈喜欢的那一款。本色、原味的小麦面，面汤浓淡相宜，烫面疙瘩小而虚软，金黄色的鸡蛋片在甜汤里若隐若现。那纯正的香甜，任你怎么喝也喝不烦。
我发现婆婆是在水响时就动手搅面疙瘩的。她说这样熬出来的甜汤黄盈盈哩，好喝。而且婆婆是一下子就把水舀足，三下两下就把碗里的面搅成疙瘩，然后倒入沸水锅中。由于水量充足，搅拌时间短，所以婆婆搅成的烫面疙瘩大而松软，在锅里滚不多久就自动散成小块儿了。出锅前，婆婆把鸡蛋液一打入锅里就赶紧把锅盖儿盖上，然后端锅。鸡蛋液在滚热的甜汤里捂一两分钟就熟了，金黄鲜嫩。
我学着做过多次，自感比姥姥做的有进步，但始终没有婆婆做的好。
有几次在饭店吃饭，忽然想喝鸡蛋甜汤，但端上桌的，却是半透明的粉面汤，没有烫面疙瘩，连小面鱼儿也不见一条。里面游着的，是一只鸡蛋就能甩一锅的鸡蛋丝。喝一小口，甜丝丝的，显然是放了糖，但却少了粮食的纯朴。
如今，姥姥和婆婆都已走远了。好在，爱人得了婆婆的真传，不时地，或早或晚，熬上一小锅热腾腾、甜滋滋的鸡蛋甜汤，让我们慢慢地回味那老去的时光。